关于纺织基本知识-2这篇纺织知识文章主要是介绍，坯布的几个概念如：坯布面料的经向、经纱、经纱密 和1 平纹组织 等概念知识。一起来学习吧！
一、常用坯布规格和型号：
1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）；
2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）；
3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。
4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。
5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等；
6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布。
二、坯布的分类：
1、按不同的加工方法分类
（1）机织物：由相互垂直排列即横向和纵向两系统的纱线，在织机上根据一定的规律交织而成的织物。有牛仔布织锦缎板司呢麻纱等。
（2）针织物：由纱线编织成圈而形成的织物，分为纬编和经编。a纬编针织物是将纬线由纬向喂入针织机的工作针上，使纱线有顺序地弯曲成圈，并相互穿套而成。b经编针织物是采用一组或几组平行排列的纱线，于经向喂入针织机的所有工作针上，同时进行成圈而成。
（3）非织造布：将松散的纤维经粘合或缝合而成。目前主要采用粘合和穿刺两种方法。用这种加工方法可大大地简化工艺过程，降低成本，提高劳动生产率，具有广阔的发展前途。
2、按构成织物的纱线原料分类
（1）纯纺织物：构成织物的原料都采用同一种纤维，有棉织物毛织物丝织物涤纶织物等。
（2）混纺织物：构成织物的原料采用两种或两种以上不同种类的纤维，经混纺而成纱线所制成，有涤粘涤腈涤棉等混纺织物。
（3）混并织物：构成织物的原料采用由两种纤维的单纱，经并合而成股线所制成，有低弹涤纶长丝和中长混并，也有涤纶短纤和低弹涤纶长丝混并而成股线等。
（4）交织织物：构成织物的两个方向系统的原料分别采用不同纤维纱线，有蚕丝人造丝交织的古香缎，尼龙和人造棉交织的尼富纺等。
3、按构成织物原料是否染色分类
（1）白坯织物：未经漂染的原料经过加工而成织物，丝织中又称生货织物。
（2）色织物：将漂染后的原料或花式线经过加工而成织物，丝织是又称熟货织物。
三、特别注意区别的几个概念：
1、色织与印花染：
色织——对纱线进行染色，然后使用有色纱线进行织布，如很多衬衫面料、牛仔布等。相应的工厂叫做XXX染织厂、色织厂等；
印染——织造后的面料进行印花染色，如很多很多的印花布，图案丰富多采。相应的工厂叫做XXX印染厂、染整厂等。
2、混纺与交织
混纺——纺纱过程中将两种或两种以上的不同纤维混合在一起，然后用混纺纱线织布；
交织——织布时经纬使用不同品种的纱线或纤维长丝（束）织成的面料。
棉纺工艺中配棉的目的、原则、要求和方法
1、配棉的目的：
a、为了保持生产和成纱质量的稳定。
优质低耗地进行生产，就要要求生产过程和成纱质量保持相对稳定。保持原棉性质的相对稳定是生产和质量稳定的一个重要条件。如果采用单一唛头纺纱，当一批原棉用完后，必须调换另一批原棉来接替使用称接批，这样次数频繁的大幅度地调换原料，势必造成生产和成纱质量的波动；如果采用多种原料搭配使用，只要搭配得当，就能保持混合棉性质的相对稳定，从而使生产过程及成纱质量也保持相对稳定。
合理使用原棉，尽量满足纱线的质量和纱线支数的要求，因为纱线质量和特性要求不尽相同，加之纺纱工艺各有特点，因此，各种纱线对使用原棉的质量要求也不一样。另外，棉纺厂储存的原棉数量有多有少，质量有高有低，如果采用一种原棉或一个批号的原棉纺制一种纱线，无论在数量上还是在质量上都难以满足要求。故应采用混合棉纺纱，以充分利用各种原棉的特性，取长补短，满足纱线质量的要求。
b、为了节约用棉，降低成本<
原棉是按质论价的，不同纤维长度，不同等级的原棉价格差别很大，原棉投资在棉纱成本中占50%--85%(视品种而异)，如果选用的原棉等级较高，虽然成纱质量可以得到保证，但是生产成本增加，意味着吨纱利润的降低，因此，配棉要从经济效益出发，控制配棉单价，和吨纱用棉量，力求节约原棉成本，例如：在纤维长度较短的配棉中，适当混用一定比例的长度较长的低级别原棉，不仅不会降低成纱质量，相反可以提高成纱强力，对于原棉下脚、回花、精梳落棉、再用棉等成分，可按一定比例回用到配棉中，也可以起到降低用棉成本，节约用棉的效果。
2、配棉的原则
配棉的原则讲究质量第一，全面安排，统筹兼顾，保证重点，瞻前顾后，细水长流，吃透两头，合理调配。
质量第一，统筹兼顾，全面安排，保证重点就是要处理好质量与节约用棉的关系，在生产品种多的基础上，根据质量要求不同，既能保证重点品种的用棉，又能统筹安排。
瞻前顾后就是充分考虑库存原棉，车间半成品，原棉采购的各方面情况，保证供应。
细水长流就是要尽量延长每批原棉的使用期，力求做到多唛头生产，至少为6—8个唛头。
吃透两头，合理调配就是要及时摸清用棉趋势和原棉质量，随时掌握产品质量反馈信息，机动灵活，精打细算的调配原棉。
3、配棉要求
棉纺厂是多品种生产，有支数不同的纱线，有工艺流程和加工方法不同的纱线，有用途不同的纱线，比如：
1、纱线的支数
高支纱一般指50支以上的纱线，一般用于高档产品，要求纱线强力高，外观疵点少，条干均匀，高支纱线的线直径较小，截面内包含的纤维根数较少，疵点容易暴露，且截面内纤维根数分布不均匀，对棉纱条干水平影响较大，因此，配棉时应根据不同支数选择不同等级不同品质的原棉。
2、精梳纱和普梳纱
精梳纱一般为高档产品，要求外观好，条干均匀，棉结杂质少。精梳工序能大量排除短纤维和部分杂质性疵点，对排除棉结比较困难，所以精梳用棉要求原棉短绒和棉结尽量含量要低，成熟度过差，含税率过高也会容易产生棉结，尽量少用。精梳产品因为用以制作高档面料使用，对布面染色效果要求较高，因此原棉选用色泽好，整齐度好的原棉，有时还需要长绒棉。
3、单纱和股线
一般单纱采用反手捻向，股线采用顺向捻向，股线中的纤维与股线轴的夹角较小，因此纤维利用率较高，强力也大大增强，条干获得改善，一般条干水平能提高2—3%，毛羽和疵点由于多数被包卷在线内，从而减少了暴露在纱线外的机会，因此毛羽和疵点数量也大为改善。股线的用途一般多用与经纱，因此配棉等级和品质可以有所降低。
4、经纱和纬纱
经纱在使用中所承受的张力和摩擦机会较多，所以经纱强力要求较高，配棉时应选用纤维细长，单纤维强力高，成熟度适中，整齐度较好的原棉，由于在准备及织造工序纱线上的棉结和杂质去除的机会较多，并且还要经过上浆工序，所以对原棉的色泽和含杂要求较低，纬纱不上浆，准备工序简单，去除杂质机会少，并且纬纱多暴露在织物表面，因此纬纱对织物的色泽，外观，手感等因素影响较大，但是纬纱对强力要求不高，因此可以选用色泽好，含杂少，较粗短，张力稍差的原棉。
5、针织用纱
针织品是用单根或几根纱线经针织机编织而成的，对纱线断头，疵点，强力，染色效果要求较高，针织纱线一
紧密赛络纺高难品种的浆纱工艺探讨
前言：紧密塞络纺是当今纺纱界新型纺纱产品，具有传统纱线不可比拟的优势，由此也具有其独特的纱线特性，昂贵的价格，布面光滑、细腻，市面价格达到80元／米，极具诱惑力，怎样设计紧密塞络纺的浆纱配方、生产工艺以及上机参数，提高浆纱FPY，确保优良的织布效率就显得至关重要了。
一、用纱特点
要谈紧密塞络纺，还得要先从塞络纺谈起，塞络纺工艺特点：塞络纺是将两根保持一定间距的粗纱平行地喂入细纱机，牵伸后由前罗拉输出两根单纱须条。这两根单纱须条再汇合成一根单纱同向加捻而成。塞络纺纱具有类似于股线的结构和风格，在与单纱使用相同的原料，相同的混纺比和捻度的情况下，其成纱断裂强度、断裂伸长率、条干均匀度，毛羽等物理指标和外观质量明显优于单纱。其织物强力指标好，织物外观光洁，手感滑爽柔软，富有弹性，耐磨透气性好。
紧密塞络纺是按塞络纺纺纱工艺在紧密环绽纺细机上进行纺纱而成的。成纱毛羽、强力、条干等物理指标还要优于塞络纺纱。
以下我们就以紧密塞络纺200／2股线筒染品种为实例来进行探讨，从原纱的各项指标来看，紧密塞络纺20012股线的强力CV(％)偏高，强力Min(CN)太低，说明纱线存在许多“弱点”，这些“弱点”在络筒、整经时由于所受的张力比较小，可能不会有较大的影响，但到浆纱的时候，由于浆纱各区张力相应都会比较大，会因为承受不了而导致纱线脆断，严重影响浆纱质量，甚至不能继续生产。
支数级别条干(CV％)细节-50％粗节+50％棉结+140％棉结+200％毛羽3mm毛羽2mm强力(CN)强力Min (CN)强力 CV (％)伸长率(％)捻度(T／10cm)
二、浆前准备
在这之前先必须解决“弱点”这个难题，第一当然首先是尽量选好的原纱，但实际生产情况会是：一来I类纱成本要高，二来采购来的Ⅱ类纱甚至更低类的纱也要安排生产，因此，我司技术人员经过分析对比，决定按照以下工艺来进行浆前准备：
l、在染前松纱工段车速加到800m／min，加大张力，不加蜡；这样提前在松纱工段拉断纱线“弱点”再接头，虽然增加了松纱的断头率，但在整经工段却可以大大减少了因纱线脆断引起的断头以及在浆纱减少因纱线脆断引起的浆槽开刀，从而满足浆纱的张力要求：
工序纱支品种车速m／min张力g上蜡断头率次，千米
松纱JC40／160010-15加蜡15
松纱SF200／280015-2035
2、采用新型助剂前处理剂HOYO SL-22 高效精炼剂HOYO DSL-22，减少纱线强力损失，并在一定程度上提高纱线强力；
提高纯棉高支高密防羽布浆轴质量的工艺探讨
随着人们生活水平的日益提高，纯棉高支高密防羽布以其优良舒适的服用性能而深受消费者喜爱，市场销路十分广阔。我们公司应客户的需求在ZAX-e型喷气织机上开发生产了J60s。和J80s。系列防羽布，生产初期由于经纱纱支细，织物紧度大，平纹组织中经纬纱相互交织屈曲较多，经纱在织造过程中承受的各种外力和剧烈摩擦，导致经断很大；另一方面高支纱毛羽较长，毛羽间相互纠缠致使梭口不易开清，引起挂纬停台较大；其次，部分浆轴质量不过关，轴与轴、段与段间上浆不匀，出现片断性经断猛增，甚至难以织造的问题，布机整体效率不高，班差、台差较大。我们通过对浆纱工艺的分析改进，达到互相弥补，较好解决了以上问题，布机效率提高到90％以上。本文就J80s×J80s173×156 67”防羽布的浆纱工艺进行分析探讨，仅供同行参考。
1、上浆目的与浆液配方分析
纯棉高支高密织物上浆的目的是贴伏毛羽使纱身光洁，增加经纱耐磨性和高支纱的适当增强，以满足喷气织机高速度、小开口织造的需要。实践证明毛羽的贴伏、耐磨的增加、强力的提高主要取决于纱体内外相结合的浆液粘着力以及纱体表面均匀牢固的浆液覆盖率和浆膜的完整度，而浆液湿粘着力的平方与浆液的含固量成正比，这就要求浆液具有较高的含固量，同时又要有较低的粘度，确保浆液流动性高、渗透力强，达到车头分绞轻快，不破坏浆膜，不再生毛羽。另外只有相对高浓度的浆液加上适当的压浆力，才能保证在压出回潮率很低时，上浆率不受开慢车或其他因素变化的影响而均匀稳定。因此要浆好纯棉高支高密防羽织物，必须配制高浓低粘的浆液。
2、高浓低粘浆料的选择
目前纺织界公认的1799PVA确实具有良好的粘着力，可较好地贴伏毛羽，增加纱线强力，但是其内聚力太大，浆膜撕破强力过高，浆纱烘干后，分纱性差，界面破坏大于内聚破坏，使已经贴伏好的毛羽在干分绞后重新发生而形成二次毛羽，甚至产生断头形成粘并绞的危害，因此其用量不宜过大。我们在试验初期，首先考虑降成本和浆斑问题，因而大量使用变性淀粉浆，变性淀粉用量占总量的55％以上，化学浆中1799PVA用量超过60％，尽管上浆率高达18-20％，但由于浆膜不完整，耐磨性差，织造过程中停经片到综丝间的一段经纱由于不能承受反复开口摩擦起毛而产生大量的三次毛羽，毛羽相互纠缠，出现一小撮断头的现象。我们从三方面进行改进：一是减少1799PVA用量，用变性PVA(粘度12—14mpa．s)代替；二是降低变性淀粉浆使用比例，不超过总量的50％；三是增加PVA-205MB用量。PVA-205MB是某公司生产的低聚合度(500)部分醇解(88％)PVA，粘度很低(4-5 mpa．s)，流动性好，与1799PVA、变性PVA按一定比例混用，可解决浆膜强度过高的问题，使浆膜柔软，分绞顺利。淀粉选用CD-DF313，粘度6-9mpa.s，浆液成膜性好，粘附力强，与PVA混用可降低粘度，降低成本。新一代丙稀酸类浆料克服了吸湿再粘缺陷，具有优良的粘着力、柔韧性和成膜性，加入15％的丙稀酸液体浆料，可改善PVA和淀粉混和浆浆膜粗硬特点，进一步提高浆膜的柔韧性。
3、浆液浓度的确定
配方调整前，变性淀粉和1799PVA使用比例大，为确保浆液浆液粘度不过高，含固率一般在13．8％左右，由于含固率不高，导致慢车时出现片断上浆量偏轻布机难织的问题。配方调整后含固率可以提高，但仍不能大于上浆率，因为许多生产实践已经证实J80s高支纱不能完全适用高压上浆，即压出加重率≤1的量化指标无法达到，因此按中压上浆思路设计压出加重率在110％左右，上浆率设计为16-18％，根据浆纱基本公式：上浆率=含固率×压出加重率，含固率一般控制在15—16％，粘度掌握在10-12秒。
4、上浆工艺路线分析
该品种总经根数多(11568根)，采用贝宁格双浆槽浆纱机，浆纱覆盖系数32％，采取中速、中压、中上浆，分层烘、保浆膜，先高温后低温、大回潮，小伸长、紧卷绕的工艺上浆路线。
4．1 中速中压
车速太快，纱片在挤压区内容留浆液的实际和空间较少，不利于浸透；另一方面，车头分绞急，易断头，引起粘并头堵伸缩筘的问题；车速太慢，压榨时间长，不利于贴覆毛羽，控制在50一55m／min较好。
在压浆辊硬度一定时，压浆力决定压榨宽度的宽窄，压榨宽度直接关系到上浆率的高低、浆纱的浸透率、被覆率及浆膜的完整率等内在质量指标。压浆力大，有利于浸透；反之，压浆力小，有利于被覆。压浆辊配置采取先光辊后微孔，预压浆辊采用合成橡胶光棍压浆辊，由于硬度小压榨宽度宽，纱线中的空气被充分压出，达到较好的润湿效果，以利于第二次浸没时经纱能再次充分吸浆。主压浆辊采用微孔压浆辊，能使纱片离开浆槽从压浆辊上“剥离”出来，可减少“再生”毛羽；通过微孔处的局部低压和释放浆液，补充供浆量，弥补慢速时缺浆，减少片断性轻浆毛轴问题。侧压用光辊，上浆辊全部采用不锈钢辊。纯棉高支纱毛羽较长，浆纱的重点应是以贴伏毛羽为主，同时兼顾浸透，适当增强。因此压浆力不宜太
本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1257909&fromuid=0
棉是最受欢迎的衣服和家纺织物。多功能、柔软、透气、吸湿、全年穿着的舒适性、性能优良和耐穿仅仅是棉布备受欢迎的众多品质中的几点。
棉织物能够转变成无限长的纤维束，种类从耐磨损的粗斜纹棉布到奢华的绳绒织物和天鹅绒等不一而足。请保留这个有用的术语表作为参考,以帮助你了解可能会遇到的各种不同的棉织物。
厚绒布吸湿性的毛圈织布覆盖在织物一面和双面的整个表面。用于家纺和夏季服饰。
褶皱织物通过特殊方法使布料的局部皱缩，产生起皱或打褶的效果。用于家纺和服饰。
棉薄纱薄织的麻布、细纺、蝉翼纱和薄纱都是棉薄纱。用于家纺和服饰。
汗布单面平针织物，正面与反面有显著差别。用于家纺和服饰消费品。最近，美国制造商已经引进了全棉汗布用于制作被单和枕套。
高级密织薄纱平滑的精梳梭织面料，每平方英寸最少是180支纱。
轧光印花棉布通常印花。广泛用于室内装饰布艺。
棉缎表面平滑、有光泽的缎纹织物。用于家纺和服饰。
被单布中、高重量的平织、粗梳棉纱布。低支纱的被单布被定义为薄细棉布。高支精梳纱的被单布被定义为高级密织棉布。
双面织物双面针织布，较厚。
提花布提花织机生产的提花图案对于装饰织物非常重要，如织棉、锦缎和缎子。
宽幅细毛织品密织的光泽棉布，带有精织的横凸纹。它类似府绸，广泛用于衬衫、宽松的上衣和家居装饰。
棉缎提花织机上制作的带有图案的棉织物。用于装饰布艺和精品服饰。
天鹅绒起绒织物，带有短而浓密的机织割绒，赋予织物柔软厚实的质地。
绳绒织物(Chenille)有绒毛的棉纱或有毛绒凸起的织物。Chenille是法语中的“毛虫”。
马特拉塞凸纹布一种小凸纹或提花棉织物。花纹凸起，布面起绗缝形状，用于床单和其他家居布艺或精品服饰。
斜纹布以表面的斜纹线条为特点。该织物用途多得简直难以置信。
双罗纹一种双织的平针织物，看上去两面相同。用于家居和服饰。
坯布(GREIGE GOODS，发音是“gray”)未经过干湿处理的织布。
格子花纹布一种平织物，由彩色经纱和白色纬纱制成。
帆布也称为双经布。一种粗糙的平织布。
条纹棉缎局部条纹变换形成不同图案。(见棉缎)
牛津布一组棉织物，有细小的点，采用改后的平织或方平织。主要用于衬衫。
泡泡纱一种轻质棉织物，通过改变经纱的张力织成褶皱。泡泡纱是一流的夏季服装织物。
府绸因为经纱比纬纱密度高，表面有精美的水平凸纹，通常是高支布。府绸用于高档衬衫。
法兰绒一种平织布，为了柔软而轻度拉绒。经常用于服饰和被单。
灯心绒一种有罗纹的起毛织物。有各种重量和条数。广泛用于服饰和家居装饰。
牛仔布一种粗糙的、耐用的斜纹织物，最普遍的是靛蓝色俗称牛仔蓝。牛仔布在休闲服饰中占据主导，而且也越来越多地用于家居装饰。
丝绒一般适用于割绒布的术语。丝绒柔软、奢华，应用广泛。
机织物一般术语和基本组织的定义
1.主题内容
本标准规定了描述机织物的一般术语和三个基本组织的定义.
2.一般术语
2.1 机织物 woven fabric 由互相垂直的一组经纱和一组纬纱,在织机上按一定的规律交织而成的织物.
2.2 经纱 warp 沿织物长度方向排列的纱线.
2.3 纬纱 weft ; filling 沿织物宽度方向排列的纱线.
2.4 投纬 pick 在连续的两次打纬之间,即织造的一自循环中,将一根或多根纬纱引入织物.
2.5 织物正面 face 一般的指织纹明显.图案清晰的一面,对起毛等织物,指起毛绒的一面.如果织物两 面没明显的区别,则可以任取一面作为织物的正面.
2.6 织物反面 back 与织物正面相反的一面.
2.7 组织点 inte rlacing 经纱与纬纱相互沉浮的交叉处.
2.8 织物组织 weave 机织物中经纬纱相互交织的规律.
2.9 完全组织 weave repeat 当织物组织达到循环时为一个完全组织.构成一个完全组织所需的最少经(纬)纱根数, 叫作完全经(纬)纱数.
2.10 第一要经纱 first warp thread 构成完全组织的左侧的第一根经纱.
2.11 第一要纬纱 first weft thread 构成完全组织的最下面的一根纬纱.
2.12 浮长 float 织物中一要纱线上相邻两个组织点之间的纱线长度.经一根经(纬)纱跨越的纬(经)纱 根数表示.
2.13 接结点 stitch ; binden ; binding point 为以下目的设计的组织点: a.加固单层组织结构中的长浮线; b. 把表里两层组织紧密地连接在一起; c.多层组织结构中层与层这间的连接.
2.14 斜纹纹路 twill line 组织纹路形成的斜线,一般用它母"S" 或者"Z" 表示斜纹组织的斜向. 注:S表示左斜纹,Z表求右斜纹.
2.15 意匠纸 design paper 按一定比例画有竖线和横线的方格纸,用来描绘织物组织和图案,通常纵行格子表示 一根经纱, 横行格子表示一根纬纱.
2.16 织物截面图 weave cross-section diagram 织物经向或纬向的剖视图,从织物的侧面看一根经纱或一根纬纱的交织情况. 注:使用时,经向截面画在织物图的左侧,纬向截面画在组织图的下面,有关的经纬纱, 应有标记或数目.用经向截面的左侧和纬向截面的上面来表示织物的正面.
2.17 飞数 step number ;move number 在一个完全组织内相邻两根经纱(或纬纱)上,相应组织间隔的纬纱(或经纱)根数.
2.18 上机图 looming draft 表示织物上机织造工艺条件的图解,由织物组织图,穿筘图,穿综图,提综图四个部 分按一定的位置排列而成.
2.19 组织图 weave diagram 在意匠纸上表示织物中经纬纱线相互交织规律的图形.经纱浮在纬纱上时,通常要在意匠 纸的方格上画一个符号表示"经浮点",不画符号的空格表示"纬浮点".
2.20 穿综图 drafting plan 表求经纱穿入每页综片顺序的图形.
2.21 提综图 lifting plan 表示按照组织图及穿综图的要求所确定的综片提长顺序的图形.
2.22 空筘图 denting plan 表示穿入同一筘齿内的经纱根数的图形.
3. 基本组织
基本组织有三种,即: 平纹组织,斜纹组织,缎纹组织,规定如下:
3.1 平纹组织
每根纬纱在一根经纱上按一上一下规律来回交替,每根经纱也同样地在一根纬纱上按一上一下规律来回交替.
3.2 斜纹组织
一个完全组织中至少要有三根经纱和三根纬纱相互交织,每根经纱纬纱上只能有一个纬经组织点.在织物表面由连续的组织点构成斜向纹路.
3.3 缎纹组织
一个完全组织内至少要有五根纬纱和五根经纱相互交织,且每根经纱纬纱上只能有一个纬经 组织点,飞数要大于一.在一个完全组织中纱线根数和飞数不能有公约数。
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