“一个工人的月薪，我们要支付3000元人民币，他们500元就足够了，产品出厂价还比我们低1/3。”在第111届广交会三期的服装展馆内，浙江神鹰集团经理何晓侃2日向中新社记者抱怨：“国内人工费用涨得厉害”，而她口中的“他们”——越南、柬埔寨等地的低成本优势正对出口形成竞争威胁。
眼下的中国服装外贸正面临多重挤压的局面，尤其传统的欧美市场外需持续疲软、生产成本却一路“高歌猛进”，这让何晓侃觉得很无奈，“去年以来工人工资的涨幅超过两成，但我们的订单少了三成多。”
广东丝丽国际集团服装有限公司总经理助理叶玉俏也表示，因人工成本的上涨，以及中国内地企业用工荒，原本公司的欧美大单已经转移到劳动力成本更低的国家，订单流失严重。
人工成本增加以及政策引导使得服装生产重镇浙江、广东等省份的一些企业进行了部分产业转移。何晓侃表示，他们已在安徽、江西等人工成本相对较低的内陆省份设厂，这也是公司发展的重要战略转型部署。
但叶玉俏指出，产业转移之后，虽然人工成本降了，但由于内陆地区的纺织原料、辅料不齐全，必须由外地运输进去，这样一来成本也在增加。且在内陆办厂，用工也未必就能得到保障，其公司在江西一县城的工厂基本上招聘不到县外的工人，现在生存得很辛苦。“有些后悔转移，但想回来已经不大现实。”
记者走访广交会多名参展商了解到，一些服装企业还尝试前赴印度、柬埔寨、越南等设厂，但当地产业配套不足成为最直接的障碍。
江苏省苏州恒润进出口有限公司展位负责人余华称，此前专门考察过东南亚等地区的投资环境，但得出的结论是，不少地方的服装制造产业链尚未形成，印染技术不成熟，只能做一些简单的裤子、T恤等低端产品，这让他们重新考虑是否要进行产业转移。
广交会上不少服装企业称，想从当下的外贸困境中突围，必须往性价比高、工艺复杂、新面料的中高档方向发展，但这种转型升级的探索在现实中却总会遭遇各种各样的“迷惑”。
余华说，比较高端的服装产品，利润高，但消费群体狭小，总体的发展空间不足；叶玉俏也表示，设计研发费用高昂，直接导致产品价格高，事实也证明了市场接受不了，这打击了他们的创新积极。
据中国纺织品进出口商会统计，去年纺织服装出口在欧盟、美国市场所占份额分别降低了1.4%和1%。服装企业普遍反映“吃不饱”，而他们对外贸订单的渴求在广交会三期上也可见一斑，除了服装类展位数量大增外，有些企业还不惜砸百万元重金布展。但据记者观察，现场客流量稀疏，不少企业展位静候多时并无境外籍采购商光顾。
